Anatomie d'un dessin

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Le but de cette page est de vous montrer les différentes étapes de la création d’un de mes dessins, le portrait d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen) que vous pouvez voir dans la galerie consacrée à Star Wars. Chaque personne a sa propre méthode et la mienne vous semblera peut-être un peu étrange mais quand vous apprenez à dessiner toute seule, vous avez plutôt tendance à voir le côté pratique que le côté « académique ». ;P J’espère que ce qui suit vous intéressera. Cliquez sur les miniatures pour agrandir les images. Avant de commencer les explications, voici tout d’abord la liste...

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Nội dung Text: Anatomie d'un dessin

Anatomie d'un dessin
Introduction Le but de cette page est de vous montrer les différentes étapes de la création d’un de mes dessins, le portrait d’Anakin Skywalker (Hayden Christensen) que vous pouvez voir dans la galerie consacrée à Star Wars. Chaque personne a sa propre méthode et la mienne vous semblera peut-être un peu étrange mais quand vous apprenez à dessiner toute seule, vous avez plutôt tendance à voir le côté pratique que le côté « académique ». ;P J’espère que ce qui suit vous intéressera. Cliquez sur les miniatures pour agrandir les images. Avant de commencer les explications, voici tout d’abord la liste du matériel utilisé pour le dessin :
papier Bristol (marque Canson), de dimension 24x32 cm  crayons : porte-mines 0,5 mm : 2B, B, HB, H, 2H et pour les crayons  classiques : 6B, 4B, 3B, HB, H, 7H, 9H pour effacer : gomme plastique, Blu-Tack  pour estomper : Kleenex, porte-mine 2mm  Et une petite explication sur « l’estompe kleenex » : Tout d’abord, l’avantage des mouchoirs en papier, c’est que c’est pas che r et toujours à portée de main ;) Quand la surface à estomper est importante (ex : vêtements, parties du visages telles que le front ou les joues), on peut enrouler un kleenex autour de son doigt et s’en servir comme outil d’estompage. C’est plus probléma tique pour des petites surfaces telles que les lèvres ou les yeux. Voici ce que je fais : je découpe des bouts de kleenex (d’environ 1x2cm). Je replie un bord du côté le plus long sur 2mm et je recommence jusqu’à ce que le kleenex soit entièrement plié. Je replie en 2 ce que j’ai obtenu et je le place dans le porte-mine 2mm. De cette façon, j’ai une estompe très précise que je peux manier aussi facilement qu’un crayon et que je n’ai pas besoin de nettoyer, il y a juste à refaire un peu de découpage/pliage. Qu’est-ce que la Blu-Tack? C’est une sorte de pâte qu’on utilise généralement pour fixer des posters au mur mais c’est également une sorte d’aimant à graphite
qui fait des merveilles quand il s’agit de créer des effets de lumières. Je vous conseille de visiter le site de Mike Sibley et en particulier le tutorial « Blu-Tack as eraser » pour voir tout ce qu’on peut faire avec (le site est en anglais mais les images parlent d’elles-mêmes). Étape 1 Durée : 7 heures Crayons utilisés : 7H, porte-mine H Ici vous pouvez voir le résultat de la première étape qui consiste à faire un dessin préliminaire aussi précis que possible. Ceci est pour moi, l’étape la plus difficile et c’est pourquoi j’utilise une grille (2x2cm, tracée avec un crayon 7H) afin de
respecter les proportions. Une fois que la grille est tracée sur le modèle et sur ma feuille de dessin, je commence à tracer les traits les plus importants de façon grossière (contour des yeux, du nez, de la bouche, du visage, des cheveux, des vêtements). Ensuite, je commence à travailler de façon plus précise sur le visage jusqu’à ce que tout soit parfaitement placé. Cette étape est primordiale car si je n’arrive pas, dès le début, à rendre les yeux expressifs ou à dessiner le nez correctement, le dessin s’arrêtera là. Tout au long de cette étape, j’efface les lignes de la grille au fur et à mesure tout en prenant soin de placer les ombres principales (autour du nez, des yeux, de la bouche) qui seront mes nouveaux points de repère dans les étapes suivantes. Ensuite, je commence à dessiner la chevelure. D’habitude, je place uniquement les principales mèches mais dans le cas d’Anakin, je travaillais à partir d’une photo haute résolution (quel bonheur !J) qui m’a permis dès le départ d’avoir un dessin très précis des mèches de cheveux. Je garde le plus simple pour la fin, c’est-à-dire le costume avec, là encore, traçage des principales ombres comme futures références. Et maintenant, comme dirait Anakin, « Let the fun begin ! ». Il est temps d’attaquer ma partie préférée : le travail des ombres ou pour être plus terre à terre,
le coloriage. Étape 2 Durée : 7 heures Crayons utilisés : porte-mine 2H, H, HB, B, 2B et crayon classique : 4B Vous allez peut-être être surpris par l’évolution du dessin au cours des étapes qui vont suivre mais je vais tenter d’expliquer ma façon de faire. ;)
Avoir un dessin préliminaire aussi détaillé que possible me permet d’aborder le travail de « remplissage » de façon plus sûre et me permet également de commencer n’importe où. Beaucoup de personnes commencent par dessiner les yeux, le nez et ont une sorte de progression du centre du visage vers l’extérieur du dessin. Pourquoi est-ce que je fais autrement? Je sais que si, dans l’étape 1, les principaux traits du visage sont réussis, il n’y a pas de raison qu’ils soient un problème après et, étant droitière, je risque, en travaillant sur la partie gauche du dessin, de ruiner tout le travail que j’aurais pu faire précédemment en frottant ma main sur le graphite. Donc je préfère me déplacer en diagonale sur ma feuille pour que ma main ne soit (presque) jamais en contact avec une partie terminée. Les cheveux d’Anakin : Je dessine d’abord les mèches les plus foncées avec un crayon 2B voire 4B si j’ai besoin d’une teinte très foncée. Ensuite, je dessine petit à petit les autres mèches en diminuant le rang du crayon : B, HB, H. Même les mèches les plus claires ne sont pas totalement blanches et contiennent des petits coups de crayon faits avec du 2H. Toutes les mèches sont composées de coups de crayons plus ou moins longs et plus ou moins rapprochés, il n’y a pas de « coloriage ». Si je trouve que la chevelure manque de relief (parce que je n’ai pas laissé suffisamment de mèches claires par exemple), j’utilise de la Blu-Tack pour créer des effets de lumière à l’intérieur de certaines mèches.
Comme vous pouvez le remarquer, au niveau de la bouche, le dessin est un peu sale. Comme la version imprimée de la photo n’était pas d’assez bonne qualité, je me suis assise devant l’ordinateur avec mon dessin sur les genoux juste le temps de placer les principaux traits de 2B. J’avais oublié de protéger le dessin (grosse erreur) et sans faire attention, j’ai frotté ma main sur la feuille. Ce n’était pas grave car ce n’était que quelques traits mais imaginez si j’avais passé plusieurs heures à travailler sur les yeux et le nez et qu’en à peine une demi-heure passée devant mon écran, j’aie tout gâché. Ça illustre bien ce que je disais plus tôt. Étape 3 Durée : 6 heures Crayons utilisés : porte-mines (notés pm) H, HB, B, 2B et crayons classiques (notés cc) : HB, H, 7H, 9H
Première chose à faire : nettoyer la bêtise faite dans l’étape précédente. ;) Dans cette étape, je commence (enfin!) à travailler sur le visage. J’ai tout d’abord accentué avec un crayon B la cicatrice d’Anakin pour qu’elle ne « disparaisse » pas sous la couche de graphite appliquée sur le front. A l’aide d’un cc HB, je colorie les parties du front comprises entre les mèches de cheveux ainsi que les ombres les plus foncées du front. J’estompe et je remets une 2ème couche d’ HB que j’estomperai également (ceci pour obtenir un effet plus homogène). Je colorie le reste du front, mais également l’intérieur de son sourcil droit, sa tempe droite ainsi que l’espace entre ses sourcils avec un cc H (estompage + 2ème couche + estompage). Je peux désormais finir la cicatrice avec des petits traits faits avec un crayon B puis 2B pour accentuer et donner un peu de relief.
Ensuite, j’accentue le contour de l’œil (pm H pour le bas, B pour le haut) et la paupière (B). Je place toutes les ombres autour de l’œil en commençant par les plus foncées (B, pm HB) pour finir avec du H. (en estompant entre chaque nuance). Avec de la Blu-Tack, je fais des petites touches de lumière sous l’œil, encore une fois pour donner un peu de relief. Intérieur de l’œil : Avec un pm HB, j’accentue le coin interne de l’œil et avec un pm H, je redessine le contour inférieur de l’œil ainsi que les ombres dans le coin externe (7H). Si la partie brillante située dans le coin interne de l’oeil a été recouverte avec du graphite, je recrée le blanc avec la Blu-Tack. Ensuite, il est temps de s’occuper du centre de l’œil. Avec un crayon B, je retrace le contour de l’iris. Avec un pm HB, je fais des petites marques à l’intérieur de l’iris (+ estompe) que je remplis ensuite avec un pm H en faisant des petits traits du centre vers l’extérieur (+ estompe ) et en faisant attention aux petits espaces blancs (on peut les recréer plus tard avec de la Blu-Tack mais autant y faire attention dès le début). Je dessine la pupille avec un crayon 2B (estompe + 2ème couche). Et pour finir, je colorie le blanc de l’œil avec un crayon 9H en laissant des petits blancs qui donneront à l’œil un aspect humide. Cils et sourcils : Je dessine les cils avec un crayon B en faisant attention de ne pas trop foncer ceux du bas. Pour les sourcils, j’utilise deux crayons, un pm B et un pm 2B afin de créer une impression d’épaisseur. Puisque j’aime bien les petits détails, Hayden a une
cicatrice (une vraie) dans son sourcil droit alors j’ai fait attention de ne pas trop foncer le sourcil à cet endroit là afin de pouvoir facilement rec réer la cicatrice avec de la Blu-Tack. J’en profite aussi pour finir les ombres situées entre les sourcils. Avant de dessiner la joue, je dessine l’oreille avec un crayon B pour la partie très foncée et pm H et 2H pour le reste de l’oreille. Les petits r eflets sur le cartilage sont créés avec la Blu-Tack. Je dessine le bas de la cicatrice avec un pm B. Avec un pm HB, j’accentue la marque de la joue et je passe une 1ère couche de cc HB pour la partie la plus sombre à gauche ainsi que le long du nez et je commence à travailler les ombres du cou (partie supérieure). Je fonce le contour du visage avec un crayon B (+ estompe) et je colorie avec pm HB le long de cette ligne (+ estompe). Ensuite, je colorie l’intérieur de la joue (HB + H et estompe) en essayant de respecter la forme du visage quant à la direction des traits, même chose pour le cou sur lequel je laisse apparaître des coups de crayon au niveau de la pomme d’adam. Quand le travail sur la joue et le cou semble terminé, je m’occupe du nez. Une fois encore, je commence par accentuer les contours avec un pm B et je place les ombres les plus sombres avec un pm HB (estompe + 2ème couche + estompe) en respectant la forme du nez. Je colorie le nez avec un pm H (ou 2H pour les parties plus claires comme le bout de son nez pour donner un effet de lumière) en respectant l’arrondi de l’arête nasale. Je dessine ensuite les narines avec du B.
Remarque : Les ombres les plus foncées sont toujours faites en 1er car il est plus facile d’enlever le surplus de graphite lorsque les parties les plus claires n’ont pas encore été réalisées (sinon risque de gâcher le travail des ombres). Étape 4 Durée : 5 heures Crayons utilisés : porte-mines (notés pm) H, HB, B, 2B et crayons classiques (notés cc) : HB, H, 7H, 9H
Je marque les ombres les plus importantes telles que les cer nes avec un crayon B. Ensuite, je commence à travailler autour de l’œil puis l’œil lui -même ainsi que les sourcils comme dans l’étape précédente. Après, je colorie la joue jusqu’au pli entre la joue et le nez avec un cc HB (estompe + pm HB + estompe) pour les ombres les plus foncées et un cc H pour le reste (idem). Remarque : Je ne sais pas pourquoi mais pour les grandes surfaces (la joue ici), je préfère passer la 1ère couche de graphite avec un crayon classique, j’ai l’impression que je colorie de façon plus régulière. En revanche, pour la 2ème couche, comme je fais une succession de petits traits très rapprochés, les porte - mines ne sont pas un problème.
Travail autour de la bouche : Je redessine le contour intérieur des lèvres ainsi que la commissure. Ensuite, je colorie toute la partie située au-dessus des lèvres en commençant par les ombres les plus foncées avec un pm HB : en dessous du nez, creux au dessus des lèvres ainsi que toutes les ombres au-dessus et en dessous de la bouche. Puis je termine le travail d’ombre au dessus des lèvres avec un pm H. C’est seulement après ça que je commence à travailler sur les lèvres. Je commence par faire plein de petits coups de crayon sur les lèvres avec un pm HB en suivant la forme des lèvres puis je colorie l’intérieur avec un pm H (+ estompe).Je redessine les petites marques et les ombres les plus foncées et je crée les reflets lumineux avec de la Blu -Tack. Une fois que les lèvres sont finies, toujours avec la Blu -Tack, je crée des parties plus claires juste au dessus des lèvres pour accentuer le relief de la bouche. Maintenant, je peux finir le bas du visage. Je retrace le contour de la joue et du menton avec un pm B et je place les ombres le long de cette ligne (+ estompe). Je fais le travail d’ombre sur le menton (avec pm HB et pm H) en respectant sa forme. J’essaie de laisser des parties plus claires là où la lumière se reflète sur le menton sinon je recrée ces effets avec une gomme ou la Blu -Tack. Dernières choses à faire dans cette étape : le grain de beauté avec un crayon B et la petite cicatrice (eh oui, encore une) sur la joue gauche.
Étape 5 Durée : 3 heures Crayons utilisés : porte-mines (notés pm) H, HB, B et crayons classiques (notés cc) : 4B, 6B Le but de cette étape est de finir le travail d’ombre sur le cou d’Anakin afin de pouvoir commencer à colorier son costume. Comme il n’y a pas de repère pour les contrastes, j’essaie d’être le plus proche possible de la nuance désirée et j’ajusterai plus tard si nécessaire. Je commence par redessiner la ligne entre le costume et le cou avec un pm B. Je m’occupe de la partie centrale du cou (la partie gauche ayant été faire dans l’étape
4). Comme pour le visage, il est très important de respecter la forme du cou lorsqu’on applique le graphite (comme ma feuille de dessin n’est pas fixée sur mon bureau, je passe mon temps à la tourner dans un sens ou dans l’autre afin d’être dans la meilleure position possible). Par contre, la peau du cou étant moins lisse que celle du visage, pour les ombres, surtout au niveau de la pomme d’Adam, je laisse apparaître plus de coups de crayon. Je place ensuite les ombres les plus foncées du côté droit avec un pm HB ainsi que l’ombre très foncée située à la base du cou avec un crayon 6B et un crayon 4B que j’estompe. Je colorie ce qui reste du cou avec un pm H (+ estompe). Si besoin, j’utilise de la Blu-Tack pour faire quelques marques plus claires. Étape 6 Durée : 5 heures Crayons utilisés : porte-mines (notés pm) 2H, H, HB, B, 2B et crayons classiques (notés cc) : 3B, 4B, 6B
Avec les même crayons utilisés dans l’étape 2, je finis la chevelure d’Anakin. Maintenant, il est temps de s’occuper du costume. Je commence par la partie supérieure à gauche en faisant les 2 lignes les plus foncées avec un cc 6B, en coloriant les plis au dessus de son épaule avec un cc 4B (+estompe) pour la partie foncée et 2B pour la partie plus claire au dessus de l’épaule et entre les 2 lignes précédemment tracées. Puis, avec du 6B, je colorie la partie supérieure du costume en respectant bien les formes des différents éléments de sa tenue et je marque les 2 premiers plis en partant de la gauche. J’estompe une 1ère fois et je passe une 2ème couche + estompe pour obtenir quelque chose d’aussi régulier que possible. Puis, toujours dans cette partie, je place des ombres avec du 4B (+ estompe) et enfin avec du 3B
(estompe + une autre couche non estompée pour que le tissu n’ait pas un aspect trop uniforme). Toujours avec un crayon 6B, je dessine le pli suivant en 2 fois comme précédemment puis je colorie entre les plis avec du 6B pour la partie la plus foncée (+estompe), puis 4B et enfin 3B pour la partie la plu s claire. J’estompe en appuyant bien avec mon porte-mine (cf « estompe kleenex ») pour donner un effet patiné car le tissu dans cette partie est en cuir. J’utilise de la Blu -Tack pour créer la partie lumineuse sur le bord du cuir, idem pour les reflets sur le tissu. Pour l’élément suivant dont la partie sombre a été coloriée précédemment, je dessine d’abord une sorte de quadrillage (avec des lignes suivant le contour du revers) afin de créer un effet de texture pour le tissu. Comme pour les autres parties, je commence avec du 4B (+ estompe) puis du 3B (estompe + une autre couche non estompée). Je crée d’abord l’ombre sur la droite avec du 4B avant de faire la partie plus claire du revers avec de la Blu-Tack sinon je risque de déborder sur cette partie en estompant le 4B. Pour le dernier élément fait dans cette étape, on commence par redessiner l’ombre due au croisement de tissu avec du 6B et on colorie avec du 4B puis 3B comme précédemment en respectant la direction du tissu. Remarque : on s’aperçoit à la fin de cette étape que le cou d’Anakin a besoin d’être foncé. Étape 7 Durée : 5 heures
Crayons utilisés : porte-mine (noté pm) B et crayons classiques (notés cc) : 3B, 4B, 6B Première chose à faire : avec un pm B, ajouter une couche de graphite aux extrémités du cou des 2 côtés (en faisant toujours attention à l a forme du cou). Pour terminer le costume, on travaille de la même manière que dans l’étape 6 (ie mêmes crayons, parties foncées en 1er) en se déplaçant de la gauche vers la droite. Quand le costume est fini, on regarde s’il faut une fois encore réajuste r la teinte du cou.
Il ne reste que 2 choses à faire : - nettoyer la feuille tout autour du dessin pour enlever la poussière de graphite due au frottement et/ou à l’estompage avec Blu-Tack et gomme. - Apposer la touche finale : la signature ! J’ai l’habitude de toujours la mettre une fois que le dessin est complètement terminé car ça me permet de mieux choisir la taille/forme de la signature pour ne pas surcharger le dessin. Maintenant, après 38 heures de travail, je peux enfin dire que le dessin est terminé! Il ne reste plus qu’à le scanner (résolution 150dpi pour la plupart des dessins du site) et à l’envoyer à ma chère webmaster. Remarque : pour fixer le dessin, j’utilise un spray appelé « fixatif cristal pour crayons, fusain et pastels ». Même si le graphite n’est pas un médium aussi « poussiéreux » que le fusain ou le pastel, il est nécessaire de mettre une couche de fixatif si on ne veut pas que le dessin soit altéré quand on le range dans un carton à dessin, quand on l’encadre ou tout simplement quand on le touche. Je n’applique le fixatif sur le dessin qu’après avoir l’avoir scanné car en cas de petit « accident », j’ai au moins une copie du dessin sauvegardée. Pour en avoir déjà fait